Маршрут гамонедо: сельский туризм с привкусом сыра

Агротуризм, или сельский туризм, – относительно новое направление на туристическом рынке Испании. Все больше людей хотят вырваться из городской суеты и загазованности и почувствовать умиротворение жизни рядом с природой. Или почувствовать ее плоды. Если винным туризмом никого не удивишь, то гастрономический туризм только набирает обороты. Разновидностей его, как и блюд и вкусов в Испании, может быть множество. Почему бы не поговорить о сырном туризме?

Многие знают о сырах Франции, но соседняя Испания не менее богата этим замечательным молочным продуктом. Видов сыров – сотни. Каждый регион знаменит собственными рецептами и традиционными вкусами. Особенность сырного туризма не только в том, чтобы попробовать разные сорта сыра, но и в том, чтобы увидеть, кто, как и где его делает. Почувствовать атмосферу, в которой произведена каждая головка сыра, увидеть натруженные руки сыровара, съесть кусочек именно так, как едят его многие десятилетия местные жители.

Сырным гурманам всего мира известна Астурия, «страна 40 сыров», где производится 80% всего молока Испании. Здесь говорят: «Где есть горы, там есть сыр». В этом регионе каждая деревушка производит сыр, причем по собственному рецепту, так что разновидностей сыра здесь больше 300. Какой же выбрать?

Астурианское сокровище – гамонедо

Запомните название «Лагос де Ковадонга». Именно там производят один из самых редких сыров Испании – гамонедо, или гамонеу на астурианском.

Озера Ковадонга – небольшие водоемы ледникового происхождения Эрсина и Эноль – сердце Национального парка Пикос-де-Эуропа. Picos de Europa (Пики Европы) – это горная цепь из нескольких вершин, которые издалека видно тем, кто приближается с запада по морю. Среди гор затерялась малюсенькая деревушка Ковадонга, известная пещерой с изображением Богоматери Ковадонгской. Это место – святыня не только для паломников, но и для всей Испании. Считается, что именно отсюда началась история Реконкисты – освобождения территории Испании от 700-летнего арабского владычества.

В маленьких фермерских хозяйствах поблизости, как и сотни лет назад, делают сыр. Особую элегантность ему придает выдержка в карстовых пещерах. В одной из таких пещер выдерживает свой сыр пастушка и сыровар по имени Ковадонга. Ковадонга кажется обреченной своим именем на жизнь, которую она ведет: выходит из машины, надевает калоши и синий рабочий халат, как у механика, и направляется в свою пещеру.

Туман отступает шаг за шагом перед первыми лучами солнца. Коровы уже поднялись на перевал, а овцам и козам еще рано. Она поднимается со своим стадом в 200 коз и овец на перевал в июне и не спускается в долину до осени.

Когда Ковадонга пересекает пастбище, следуя к гроту, где зреет ее сыр, она говорит о тех же самых вещах, о которых говорили ее родители, а еще раньше родители ее родителей: будут ли пастбища достаточно хорошими, чтобы скот давал много вкусного молока, не появятся ли волки.

«У меня есть горн в хижине, и когда я чувствую, что стадо забеспокоилось, я выхожу и трублю», рассказывает Ковадонга, вспоминая десятки связанных с волками историй, произошедших с ней за 40 лет.

Вход в пещеру уже навевает мысли о том, что время в его пугающей темноте остановилось. Нет ни двери, ни пола, ни ступенек, которые бы помогали ориентироваться, нет света. Узкий скользкий склон ведет прямо к тому времени, которого больше не существует, к традиции, созданной людьми ушедших времен, которая агонизирует и близка к исчезновению. На перевале Пуэрту осталось всего пять пастухов. И только одному из них меньше 60 лет. «Зачем молодежи сюда приходить? Никто не хочет подниматься в эти места. Кто-то ждет, когда мы уйдем, чтобы здесь жили дикие звери, а не домашние животные», – сетует Ковадонга.

Нужно долго идти, пригибаясь, и миновать множество проходов, чтобы добраться до первых полок, где зреет сыр. В итоге обнаруживаешь себя грязным с головы до пят. При этом ветровка Ковадонги выглядит как с иголочки. Ей 60 лет, у нее обувь, подходящая больше для бассейна, и «короткие ноги», как выражается она сама, но по пещере, освещенной лишь ее налобным фонариком, она с 30-килограммовыми мешками сыра двигается так, что даст фору «вооруженному до зубов» спелеологу.

Полки для сыра представляют собой не что иное, как доски из старых дверей и обычные металлические основы. У них нет специально разработанных дизайнерских ножек, приличных для мебели на производстве всемирно известного сыра. Они опираются на камень, на естественные выпуклости, обточенные водой, текущей тысячи лет по стенам пещеры.

Служение Ковадонги Фернандес

Почти ничего не изменилось с XVII века, когда уже производили сыр Gamonedo (Gamoneu), чтобы накормить «окрестных бедняков», согласно одному из первых письменных источников времен короля Фелипе IV. Что стало другим с тех пор, так это количество пастухов и публика, на которую рассчитан сыр. Сыр Gamoneu del puertu («Гамонеу с перевала») – один из самых дорогих сыров Испании. В среднем килограмм стоит 40 евро.

Но на аукционах, где продают сыры-победители конкурса на лучший сыр в ближайшей городке Бенья-де-Онис, некоторые рестораторы платят вплоть до 2500 евро за одну головку, которая в итоге окажется в какой-нибудь мадридской сидрерии. Ковадонга выигрывала этот конкурс много раз со своей сыроварней, названной Gumartini в честь пастбища, но до сих пор с бурей эмоций вспоминает день, когда получила приз в первый раз.

Ковадонга родом из Гамонедо, «деревни пастухов». С детства она каждое лето сопровождала отца на плодородные пастбища вблизи Fuentes de Onís, чтобы делать сыр. В 10 лет она уже пасла скот и помогала отцу сепарировать молоко. В 19 лет она вышла замуж и родила сына по имени Манолин, но это не отстранило ее от сельских работ. Малыш оставался в летнем домике, пока она помогала отцу. Когда ей был 21, Ковадонга начала работать на собственной сыроварне на пастбищах Gumartini, там же, где она провела и это лето со своей отарой овец, как проводила его на протяжении 40 лет.

В тот же год, первый для ее сыроварни, Ковадонга представила свой сыр на конкурс. «Раньше в конкурсе участвовали больше сорока сыроваров. Было очень сложно получить звание лучшего, не то что сейчас, когда нас четверо». Неизвестно, из-за нервов ли, или просто по стечению обстоятельств, но в день состязания у нее разыгралась чудовищная мигрень, и Ковадонга не смогла присутствовать на конкурсе. «Когда я увидела Манолито, которому было всего два годика, с кубком победителя конкурса сыроваров, я не могла сдержать слез», вспоминает она, показывая домик размером не более 10 квадратных метров, в котором она делает сыр и который украшают разбитый и склеенный тот самый кубок и рисунки ее внука всех цветов и размеров с надписями «Я люблю тебя, бабушка».

Главные враги: волки и время

Благодаря нескольким солнечным батареям и водопроводу в домике наконец-то появились свет и вода. Но это единственные изменения в жизни Ковадонги. Все так же она выдаивает ежедневно две сотни своих животных, чтобы сделать килограммов пятнадцать сыра. «Иногда двадцать, когда в хороший день животные приносят много молока». Все так же четыре месяца в году она живет в помещении, которое меньше комнаты в хостеле, все так же разводит огонь на полу, а дым выходит через щели в крыше, потому что ей не разрешают изменить архитектуру хижины установкой камина. В углу стоит двухъярусная кровать, меньше чем в метре от открытого огня. Сейчас здесь спит ее брат, который помогает в работе на сыроварне. Муж Ковадонги, Мануэль, и знать не хочет о работе над гамонедо. Когда их дети – Манолин, Грасиела и Наталия – были маленькими, они спали на матрасе на полу, рядом с тлеющими углями…

Дочери Ковадонги тоже посвятили свою жизнь сыру гамонедо, но у них сыроварни в долине. Возможно, это единственная возможность выжить этому архаичному продукту, пахнущему пещерой и дымом. Большинство производителей сыра из долины оставляют свой сыр на вызревание в общей муниципальной пещере недалеко от Cangas de Onís. Однако дочери Ковадонги привозят сыр к ней в пещеру. Да, их стада охраняются, а сыр производится в теплых приспособленных для производства просторных помещениях. Они пользуются всеми благами цивилизации, от которых Ковадонга отказалась, вроде телевизора или теплого туалета. Грасиеле 38 лет, Наталии – 35, и они больше не хотят жить так, как живет их мать. «Они росли здесь, со мной, и им это нравилось… Но стоит заговорить с ними про жизнь на перевале – и разговор прекращается!», – рассказывает Ковадонга. – «Раньше здесь не было волков, но зато и не было никаких удобств. Ни света, ни воды, ничего. Только малюсенький домишко и все. Сегодня, если бы не было волков, все было бы отлично».

Проблема волков весьма животрепещуща вблизи перевала Ковадонги. Защита Национального парка Пикос-де-Эуропа, ближайших природных заказников и изменение менталитета испанцев, в первую очередь, городских жителей, привели к повышению численности волков по сравнению с десятилетиями, когда они были практически на грани вымирания.

Несмотря на то, что руководство Национального парка оплачивает фермерам ущерб, нанесенный волками, и следит за их численностью, после нападений на скот местные жители чувствуют доисторический ужас, враждебность, даже ненависть, все то, что впитывалось с бабушкиными сказками и байками пастухов на протяжении столетий.

«Дикий кабан тоже приносит много вреда, но по-другому. С волками нужно быть осторожными. Это постоянное напряжение, с которым живешь каждый день и иногда не спишь, думая о том, что не смог уберечь своих животных», – сокрушается Ковадонга.

«Если не принять мер, то сыр гамонедо, несмотря на все наши усилия, исчезнет… Здесь почти никого не осталось». И она права. Образ жизни у Ковадонги столь же скромный, как и у какого-нибудь вымирающего животного. Наверное, с ее последним вздохом исчезнет и «гамонеу дель пуэрту».

Как найти это местечко самостоятельно, пока не стало слишком поздно? 

Между Сантандером и Овьедо с трассы А8 есть съезд на трассу N-634 под указателем «Covadonga и parque nacional Picos de Europa». Дальше следуете до городка Кангас-де-Онис (Cangas de Onis) и там ищете указатель на Ковадонгу. Если хотите доехать до самих озер, двигайтесь далее 12 километров по дороге СО4. Осторожно, это очень узкий горный серпантин, где частенько встречаются стада животных или туристические автобусы. Если не хотите рисковать собой, обратитесь за экскурсией!

Центр услуг для бизнеса и жизни в Испании «Испания по-русски» поможет вам сделать путешествие приятным и безопасным.